Кокосови острови: Малко известната тропическа идилия на Австралия

Една нощ през 1889 година Phaeton се възпламенява и се носи през лагуната на далечен атол в Индийския океан. „ Беше барк, най-модерното “, споделя Пийт Маккартни, до момента в който насочва своя Polycraft към едно от откритите му ребра. „ Ще видите, към момента има дърво върху останките. “

Плувам над остарелия транспортен съд. Той е превозвал кокосово масло от плантациите на атола, феодално притежание на публикувано семейство шотландци, управлявали островите до 70-те години на предишния век, когато Организация на обединените нации внуши на австралийското държавно управление, че тяхната роля е „ феодална “ и „ анахронична “.

Облак от дамселфиш, морска риба и папагал под мен. Гледам една главичка, до момента в който се отчупва от корали, които са се образували върху гредите. Чува се зов от Пийт, когато две големи сенки минават от едната страна. Изплувайки, стартирам да последвам мантите, до момента в който пулсират в синевата.

Пийт ме следва и 20 минути по-късно се качвам на лодката и гледаме към лагуната. Той съпоставя цвета с бутилка джин Bombay Sapphire. „ Ето за какво нарекох компанията си Cocos Blue “, споделя той.

Бих предположил, че Пийт е на 37 години, само че се оказва, че е на 65. В него има нотка на Шейн Уорн. Той има две дребни деца и едно по-голямо: „ Хората питат дали е по-добре да имат деца, остарели или дребни “, споделя той. „ Казвам, че и двете са положителни. Просто не правете и двете. “

Освен в случай че нямате яхта и доста време или личен аероплан, единственият път до Кокосовите (Кийлинг) острови е два пъти седмично полет на Virgin от Пърт в Западна Австралия. Само към 4000 туристи са пристигнали тук през цялата предходната година. Поглеждайки надолу, до момента в който навлизаме, виждам риф като остарели кости на върха на античен вулкан, който се спуска в дълбините от всяка страна.

Кокосовите острови са относително нови — „ нямаше да има доста тук, когато Исус ходеше “, споделиха ми, само че от този момент рибата папагал е заета, изхвърляйки задоволително коралов пясък за 27 острова. Те са дом на войска от сухоземни раци, застрашена популация от мрачни гекони и 593 идиосинкратични хора.

Намираме се на 1720 благи северозападно от Пърт и на 660 благи южно от Индонезия, отдалечени като легенда на моряк.

Уест Айлънд е дом на група от западни австралийци. Повечето са наети от държавното управление, само че 41 са като Пийт, ръководещи частен бизнес. Home Island, от другата страна на лагуната, е дом на 450 души, множеството от които назовават ​​себе си Cocos Malay. Те са сунитски потомци на наемни служащи, докарани от Индонезия и Малайзия от смут, наименуван Александър Хеър. Той дойде през 1826 година с харем, мислейки, че ще си прекара добре остарялото време.

Самолетът ни каца и сме посрещнати от австралийски федерален служител на реда, чиято лека работа е да споделя на шепата туристи — има единствено 144 кревати за посетители на островите — за радиостанциите и комплектите за първа помощ, съхранявани на плажовете.

Майк Къркпатрик, ръководител на туристическия ръб и звънец на Рой Шайдър в Jaws, ме чака извън. Той ми предлага обиколка, карайки осемте благи от единия до другия завършек на Уест Айлънд.

Пътуваме по добре поддържана алея с кокосови палми, понякога нападнати от панорама към безпределно синьо. Има колиба за кайтсърфинг, (нещо като) скришен боен пост за подслушване, остаряла карантинна станция и „ мястото “, където локалните поданици оставят дъските си за сърф против отмора.

По-нататък има Trannies Beach — „ Кръстена е на предавателната станция “, споделя Майк с допиране прекомерно бързо – и пътека, наречена Heartbreak Drive, водеща до кея, където се споделя, че великански тревали ловуват на пълнолуние.

Моята стая в Waves На брега на океана има панорама към сърфове, които се носят около рифа. Собствениците, Тим и Патриша, ме срещат със съседите, които провеждат екскурзии. Срещам Пийт, по-късно Кайли и Аш, които флиртуват между тях, до момента в който карат обиколка с моторизирано кану по безкрайните приливи и отливи (можете да видите мрачните гекони).

Взеха ме в „ клуба “ — барът на острова — където откривам Дитер Герхард, който е работил в карантинния център и се е грижил за слонове и щрауси на път за Австралия, само че в този момент ръководи водолазното съоръжение. Алкохолът е безмитен.

Двигателите ревят от горната страна и всички подвигат взор. „ Седмичният товарен аероплан “, споделя Тим. „ Утре в магазина ще бъде лудница. Всички ще се бият за прясната салата. “

Кокосовите — римува се с hocus — са видяни за първи път през 1609 година, само че остават безлюдни, до момента в който не идва Хеър, другар на Стамфорд Рафълс. Той построи своя харем на Затворническия остров, само че скоро беше изпъден от един от някогашните си капитани, гражданин на Шетландските острови на име Джон Клунис-Рос.

Клунис-Рос сътвори кокосови плантации. Неговите служащи трябваше да събират по 500 кокосови ореха дневно, с цел да получат заплата в кокосови рупии, валута, създадена от Clunies-Ross и можеща да се употребява единствено в магазина на компанията. На всеки, който искаше да напусне островите, беше неразрешено да се върне.

Семейството просперира. Те проведоха шотландски селски танци, внасяха елени за лов, обикаляха боси в бели костюми и постоянно избираха имената на новородените.

Атолът беше предпазен първо от Англия, по-късно от Австралия, заради стратегическото си значение радио реле. По време на Първата международна война немският рейдер SMS Emden беше потънал в морето от HMAS Sydney в първата победа на австралийския флот. По време на втория гарнизон от бойци от Шри Ланка се разпалва. По-късно японска подводница обстрелва островите.

Върхът на Клунис-Рос пристигна, когато кралица Елизабет II ги посети през 1954 година Те се задържаха крепко, до момента в който очите на програмата за деколонизация на Организация на обединените нации не се обърнаха към тях. Австралия, в чиято взаимозависимост се трансфораха островите, принуди фамилията да продаде за не малко 6,25 милиона австралийски $ през 1978 година

За известно време фамилията резервира базата си в Oceania House, само че държавното управление отхвърли да прави бизнес със своята корабна компания, което я банкрутира. Сега Джони Клунис-Рос, шесто потомство, живее в паянтова къща на Уест Айлънд. Той ръководи плантация за екзотични миди, продава своите двучерупчести на аквариуми по целия свят.

За страдание той е отвън острова за медицински грижи, само че Пит е най-хубавият му другар, което допускам, че значи, че е добре. Островитяните имат смесена визия за фамилията. „ Това не е 100 % “, споделя Хаджи Адамс, имам на Home Island. „ Но главно тези, които живеят отвън островите, не ги харесват. “

Срещнах Адамс, откакто взех зашеметяващото 20-минутно пътешестване с ферибот до Home Island през лагуната. Около 100 къщи лежат в мрежа с веранди и покриви от гофрирана ламарина.

Влизам в градина с морски бадемови дървета. В центъра му е Oceania House, облицована с бели плочки, импортирани от Глазгоу. Сейфи Сейит ме чака. Бивше ченге от Мелбърн, той и трима сътрудници неотдавна закупиха остарялата база на Clunies-Ross с вярата да я накарат да работи като културно сензитивна къща за посетители.

„ Home Island е мястото, където е културният епицентър, " той споделя. „ Това е мястото, откъдето са първичните хора, които са пристигнали тук, и техните потомци са към момента тук, и те са запазили своята просвета и еднаквост. “

Разхождайки се по алеите сред къщите на хората, виждам разпростиращи се задни дворове, цялостни на лодки и голф бъгита. Хората стопират да си пишат. Когато споделям, че съм шотландка, стара дама в абая прави хайленд джиг, до момента в който брачният партньор й хвали кулинарните качества на пясъчното тесто.

Чувствам се малко неловко и върша грешката да го кажа на Ossie Macrae, който предлага обиколки на острова. „ Ние не се считаме за плебеи “, споделя той внезапно, преди да предложи великолепен обяд от жак с къри, крокети с костна риба и кокосови палачинки. се интегрират с Австралия. Благодарна Канбера в този момент налива пари (казах ли, че атолът е стратегически?). Хаджи Адамс ми споделя, че изборът ги е направил „ общественост с доста шанс “.

Бременните дами се транспортират до Пърт, с цел да раждат (45-годишната брачна половинка на Оси е последният човек, роден на островите) и децата се връщат на континента за продължение на образованието. Периодичните оферти за развиване на островите — да речем с курорт — се отхвърлят.

Натъквам се на новозеландец, който се е оженил за локален островитянин и е приел исляма. Кои са най-хубавите и най-лошите неща в живота тук, запитвам аз. „ Общността “, дава отговор той. Най-доброто или най-лошото? „ И двете. “

Една заран на Уест Айлънд остарелият ми пикап от Cocos Autos не пали, тъй че отивам до къщата на притежателя Дейвид О’Дауд. Той ме лае, че няма различен, а аз джавкам в отговор, казвайки, че не съм могъл да отида на лов на риба в 6 сутринта. Той лае, че би трябвало да съм на работа — тук няма доста секрети — и аз стартирам да се дръзвам.

Той ме кани на плажно барбекю. Докато съм там, той ме кани на лов на риба с неговата лодка. Той може да сменя камиона ми три пъти през седмицата, само че става най-хубавият ми другар на Кокосовите острови.

Островитяните се стремят да притеглят гости. Scroungers е неуместна игра на голф, ситуирана на пистата, където всеки тим има локален капитан. Има тичане на Hash House Harriers, част от световния клуб, само че тук наподобява по-скоро като радостна разходка из гората в търсене на бира.

Откривам, че би трябвало да начертавам диаграми, с цел да схвана къде да Яжте. Ресторантите — Saltmakers by the Sea, Salty’s Grill & Bakery, Big Barge — наподобява се отварят и затварят на инцидентен принцип. Скоро откривам за какво: едни и същи хора — Амба, Холи и Имоджен — работят във всички тях.

Пиците се вършат, когато самолетът дойде, и могат да бъдат доставени до клуба или — изумително — до самият заминаващ полет. Има отличен малайски ресторант с вечерен бюфет.

Скоро осъзнах, че мога да пребивавам тук. Ако харесвате морето, да речем кайт сърф, плажно разресване, гмуркане с шнорхел, гмуркане или наблюдаване на птици, вие също ще бъдете щастливи. Обичам риболова с муха и всяка заран се разхождам по километри солени равнини, преследвайки големи риби кости, риби тригери или великански тревали, постоянно с рифови акули, които ме преследват като кучета пушки.

Пийт ме извежда. Островите, споделя той, „ притеглят хора, които желаят да отидат там, където няма доста други хора “. Той идва от 30 години и е живял тук от 10.

Той разкрива, че е бил обхванат от покруса през 2022 година, брачната половинка му колабира, до момента в който се разхожда по плажа. Той стартира да ми споделя, че не е могъл да направи нищо, с цел да я избави, само че се задавя и най-после споделя: „ Да бъда уединен татко на 65 не е това, което чаках. “

Насочваме се към Direction Island. Плажът му, Cossies, беше определен за най-хубавия в Австралия през 2017 година На белите му пясъци срещам доктор, който води фамилията си всяка година. „ Започнахме да идваме за седмица, в този момент е месец “, споделя той. Седем огромни яхти лежат в морето, две години в околосветски обиколки.

Плъзгам се в „ разкъсването “, приливно течение, което ме носи по ръба на риф. Това е подводен мегаполис на тревали, червен бас, сладкоуста, рифова акула, риба костенурка, маори, заек и костенурки. Гмуркам се надолу, с цел да видя коралова пъстърва, дебнеща под плоча корал, и минавам около „ броколито “, голямо разобличаване на 400-годишен мозъчен корал, по-голям от който и да е на Големия бариерен риф.

Пийт последва и Връщам се назад на борда. Все още мисля за брачната половинка му, тъй че споделям, че Cocos би трябвало да е прелестно място за развъждане на деца. Той кима и приказва за това какъв брой време може да прекара с тях в този съвсем митичен свят на приливи и отливи и слънце. „ Да “, споделя той. „ Ние сме екип. “

Подробности

Руарид Никол беше посетител на туристическата асоциация на островите Кокос (Кийлинг) () и Туризъм Австралия (). Двойните стаи в Waves Waterfront костват от A$345 (£180); виж. Колите от Cocos Auto са 90 австралийски $ (47 английски лири) на ден; виж. Virgin Australia () лети два пъти седмично от Пърт, започвайки от £615 за в двете посоки пътешестване. Обиколката на Pete McCartney Cocos Blue Charters () стартира от 200 австралийски $ на човек

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате