Кокосови острови: Малко известната тропическа идилия на Австралия
Една нощ през 1889 г. Phaeton се запалва и се носи през лагуната на отдалечен атол в Индийския океан. „Беше барк, най-модерното“, казва Пийт Маккартни, докато насочва своя Polycraft към едно от откритите му ребра. „Ще видите, все още има дърво върху останките.“
Плувам над стария кораб. Той е превозвал кокосово масло от плантациите на атола, феодално владение на разпространено семейство шотландци, управлявали островите до 70-те години на миналия век, когато ООН внуши на австралийското правителство, че тяхната роля е „феодална“ и „анахронична“.
Облак от дамселфиш, морска риба и папагал под мен. Гледам една главичка, докато се отчупва от корали, които са се образували върху гредите. Чува се вик от Пийт, когато две огромни сенки минават от едната страна. Изплувайки, започвам да следвам мантите, докато пулсират в синевата.
Пийт ме следва и 20 минути по-късно се качвам на лодката и гледаме към лагуната. Той сравнява цвета с бутилка джин Bombay Sapphire. „Ето защо нарекох компанията си Cocos Blue“, казва той.
Бих предположил, че Пийт е на 37 години, но се оказва, че е на 65. В него има нотка на Шейн Уорн. Той има две малки деца и едно по-голямо: „Хората питат дали е по-добре да имат деца, стари или малки“, казва той. „Казвам, че и двете са добри. Просто не правете и двете.“
Освен ако нямате яхта и много време или собствен самолет, единственият път до Кокосовите (Кийлинг) острови е два пъти седмично полет на Virgin от Пърт в Западна Австралия. Само около 4000 туристи са пристигнали тук през цялата миналата година. Поглеждайки надолу, докато навлизаме, виждам риф като стари кости на върха на древен вулкан, който се спуска в дълбините от всяка страна.
Кокосовите острови са сравнително нови — „нямаше да има много тук, когато Исус ходеше“, казаха ми, но оттогава рибата папагал е заета, изхвърляйки достатъчно коралов пясък за 27 острова. Те са дом на армия от сухоземни раци, застрашена популация от мрачни гекони и 593 идиосинкратични хора.
Намираме се на 1720 мили северозападно от Пърт и на 660 мили южно от Индонезия, отдалечени като басня на моряк .
Уест Айлънд е дом на група от западни австралийци. Повечето са наети от правителството, но 41 са като Пийт, управляващи частен бизнес. Home Island, от другата страна на лагуната, е дом на 450 души, повечето от които наричат себе си Cocos Malay. Те са сунитски потомци на наемни работници, докарани от Индонезия и Малайзия от ужас, наречен Александър Хеър. Той пристигна през 1826 г. с харем, мислейки, че ще си прекара добре старото време.
Самолетът ни каца и сме посрещнати от австралийски федерален полицай, чиято лека работа е да разказва на шепата туристи — има само 144 легла за гости на островите — за радиостанциите и комплектите за първа помощ, съхранявани на плажовете.
Майк Къркпатрик, председател на туристическия борд и звънец на Рой Шайдър в Jaws, ме чака отвън. Той ми предлага обиколка, карайки осемте мили от единия до другия край на Уест Айлънд.
Пътуваме по добре поддържана алея с кокосови палми, от време на време нападнати от гледка към безкрайно синьо. Има барака за кайтсърфинг, (нещо като) таен военен пост за подслушване, стара карантинна станция и „мястото“, където местните жители оставят дъските си за сърф срещу почивка.
По-нататък има Trannies Beach — „Кръстена е на предавателната станция“, казва Майк с докосване твърде бързо – и пътека, наречена Heartbreak Drive, водеща до кея, където се казва, че гигантски тревали ловуват на пълнолуние.
Моята стая в Waves На брега на океана има гледка към сърфове, които се носят покрай рифа. Собствениците, Тим и Патриша, ме запознават със съседите, които организират екскурзии. Срещам Пийт, след това Кайли и Аш, които флиртуват помежду си, докато карат обиколка с моторизирано кану по безкрайните приливи и отливи (можете да видите мрачните гекони).
Взеха ме в „клуба“ — барът на острова — където откривам Дитер Герхард, който е работил в карантинния център и се е грижил за слонове и щрауси на път за Австралия, но сега управлява водолазното оборудване. Алкохолът е безмитен.
Двигателите ревят отгоре и всички вдигат поглед. „Седмичният товарен самолет“, казва Тим. „Утре в магазина ще бъде лудница. Всички ще се бият за прясната салата.“
Кокосовите — римува се с hocus — са забелязани за първи път през 1609 г., но остават безлюдни, докато не пристига Хеър, приятел на Стамфорд Рафълс. Той построи своя харем на Затворническия остров, но скоро беше изгонен от един от бившите си капитани, жител на Шетландските острови на име Джон Клунис-Рос.
Клунис-Рос създаде кокосови плантации. Неговите работници трябваше да събират по 500 кокосови ореха на ден, за да получат заплата в кокосови рупии, валута, произведена от Clunies-Ross и можеща да се използва само в магазина на компанията. На всеки, който искаше да напусне островите, беше забранено да се върне.
Семейството просперира. Те организираха шотландски селски танци, внасяха елени за лов, обикаляха боси в бели костюми и често избираха имената на новородените.
Атолът беше защитен първо от Великобритания, след това от Австралия, поради стратегическото си значение радио реле. По време на Първата световна война германският рейдер SMS Emden беше потопен в морето от HMAS Sydney в първата победа на австралийския флот. По време на втория гарнизон от войници от Шри Ланка се разбунтува. По-късно японска подводница обстрелва островите.
Върхът на Клунис-Рос дойде, когато кралица Елизабет II ги посети през 1954 г. Те се задържаха здраво, докато очите на програмата за деколонизация на ООН не се обърнаха към тях. Австралия, в чиято зависимост се превърнаха островите, принуди семейството да продаде за не малко 6,25 милиона австралийски долара през 1978 г.
За известно време семейството запази базата си в Oceania House, но правителството отказа да прави бизнес със своята корабна компания, което я фалира. Сега Джони Клунис-Рос, шесто поколение, живее в паянтова къща на Уест Айлънд. Той управлява ферма за екзотични миди, продава своите двучерупчести на аквариуми по целия свят.
За съжаление той е извън острова за медицински грижи, но Пит е най-добрият му приятел, което подозирам, че означава, че е добре. Островитяните имат смесена представа за семейството. „Това не е 100 процента“, казва Хаджи Адамс, имам на Home Island. „Но основно тези, които живеят извън островите, не ги харесват.“
Срещнах Адамс, след като взех зашеметяващото 20-минутно пътуване с ферибот до Home Island през лагуната. Около 100 къщи лежат в мрежа с веранди и покриви от гофрирана ламарина.
Влизам в градина с морски бадемови дървета. В центъра му е Oceania House, облицована с бели плочки, внесени от Глазгоу. Сейфи Сейит ме чака. Бивше ченге от Мелбърн, той и трима партньори наскоро закупиха старата база на Clunies-Ross с надеждата да я накарат да работи като културно чувствителна къща за гости.
„Home Island е мястото, където е културният епицентър, " той казва. „Това е мястото, откъдето са първоначалните хора, които са дошли тук, и техните потомци са все още тук, и те са запазили своята култура и идентичност.“
Разхождайки се по алеите между къщите на хората, виждам разпростиращи се задни дворове, пълни на лодки и голф бъгита. Хората спират да си чатят. Когато казвам, че съм шотландка, възрастна дама в абая прави хайленд джиг, докато съпругът й хвали кулинарните качества на пясъчното тесто.
Чувствам се малко неудобно и правя грешката да го кажа на Ossie Macrae, който предлага обиколки на острова. „Ние не се смятаме за роби“, казва той рязко, преди да предложи превъзходен обяд от жак с къри, крокети с костна риба и кокосови палачинки. се интегрират с Австралия. Благодарна Канбера сега налива пари (казах ли, че атолът е стратегически?). Хаджи Адамс ми казва, че изборът ги е направил „общност с много късмет“.
Бременните жени се транспортират до Пърт, за да раждат (45-годишната съпруга на Оси е последният човек, роден на островите) и децата се връщат на континента за продължаване на образованието. Периодичните предложения за развитие на островите — да речем с курорт — се отхвърлят.
Натъквам се на новозеландец, който се е оженил за местен островитянин и е приел исляма. Кои са най-добрите и най-лошите неща в живота тук, питам аз. „Общността“, отговаря той. Най-доброто или най-лошото? „И двете.“
Една сутрин на Уест Айлънд старият ми пикап от Cocos Autos не пали, така че отивам до къщата на собственика Дейвид О’Дауд. Той ме лае, че няма друг, а аз лая в отговор, казвайки, че не съм могъл да отида на риболов в 6 сутринта. Той лае, че трябва да съм на работа — тук няма много тайни — и аз започвам да се смея.
Той ме кани на плажно барбекю. Докато съм там, той ме кани на риболов с неговата лодка. Той може да сменя камиона ми три пъти през седмицата, но става най-добрият ми приятел на Кокосовите острови.
Островитяните се стремят да привличат посетители. Scroungers е абсурдна игра на голф, разположена на пистата, където всеки отбор има местен капитан. Има бягане на Hash House Harriers, част от глобалния клуб, но тук изглежда по-скоро като весела разходка из гората в търсене на бира.
Откривам, че трябва да чертая диаграми, за да разбера къде да Яжте. Ресторантите — Saltmakers by the Sea, Salty’s Grill & Bakery, Big Barge — изглежда се отварят и затварят на случаен принцип. Скоро откривам защо: едни и същи хора — Амба, Холи и Имоджен — работят във всички тях.
Пиците се правят, когато самолетът пристигне, и могат да бъдат доставени до клуба или — удивително — до самият заминаващ полет. Има отличен малайски ресторант с вечерен бюфет.
Скоро осъзнах, че мога да живея тук. Ако харесвате морето, да речем кайт сърф, плажно разресване, гмуркане с шнорхел, гмуркане или наблюдение на птици, вие също ще бъдете щастливи. Обичам риболова с муха и всяка сутрин се разхождам по километри солени равнини, преследвайки огромни риби кости, риби тригери или гигантски тревали, често с рифови акули, които ме преследват като кучета пушки.
Пийт ме извежда. Островите, казва той, „привличат хора, които искат да отидат там, където няма много други хора“. Той идва от 30 години и е живял тук от 10.
Той разкрива, че е бил погълнат от трагедия през 2022 г., съпругата му колабира, докато се разхожда по плажа. Той започва да ми казва, че не е могъл да направи нищо, за да я спаси, но се задавя и накрая казва: „Да бъда самотен баща на 65 не е това, което очаквах.“
Насочваме се към Direction Island. Плажът му, Cossies, беше избран за най-добрия в Австралия през 2017 г. На белите му пясъци срещам лекар, който води семейството си всяка година. „Започнахме да идваме за седмица, сега е месец“, казва той. Седем големи яхти лежат в морето, две години в околосветски обиколки.
Плъзгам се в „разкъсването“, приливно течение, което ме носи по ръба на риф. Това е подводен мегаполис на тревали, червен бас, сладкоуста, рифова акула, риба костенурка, маори, заек и костенурки. Гмуркам се надолу, за да видя коралова пъстърва, дебнеща под плоча корал, и минавам покрай „броколито“, огромно разкритие на 400-годишен мозъчен корал, по-голям от който и да е на Големия бариерен риф.
Пийт последва и Връщам се обратно на борда. Все още мисля за съпругата му, така че казвам, че Cocos трябва да е прекрасно място за отглеждане на деца. Той кима и говори за това колко време може да прекара с тях в този почти митичен свят на приливи и отливи и слънце. „Да“, казва той. „Ние сме екип.“
Подробности
Руарид Никол беше гост на туристическата асоциация на островите Кокос (Кийлинг) () и Туризъм Австралия (). Двойните стаи в Waves Waterfront струват от A$345 (£180); виж . Колите от Cocos Auto са 90 австралийски долара (47 британски лири) на ден; виж . Virgin Australia () лети два пъти седмично от Пърт, започвайки от £615 за двупосочно пътуване. Обиколката на Pete McCartney Cocos Blue Charters () започва от 200 австралийски долара на човек
Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
